Como montar un transmisor FM cebek en una caja metalica

En este artículo aprenderemos a montar un transmisor FM cebek en una caja metálica reciclada de una fuente de alimentación de un PC. El modulo del transmisor lo podéis comprar en esta tienda.
Esa misma tienda dispone de muchos productos relacionados con la electrónica y es de fiar, mi pedido me llego en menos de 24h.

¡Ahora manos a la obra!. A continuación se muestran los pasos a seguir para armar este transmisor correctamente.

Es recomendable montarlo un una caja metálica para evitar interferencias de otros electrodomésticos o estaciones de radio. Para el montaje seguiremos los siguientes pasos:





Soldaremos un cable a la salida de la antena para posteriormente conectar la antena al transmisor.
Yo he usado una antena de coche y le he acondicionado un tornillo estañado para soldar el cable de salida.
 




















En las imágenes de arriba aparece la antena que he usado (izquierda) y el tornillo con la tuerca estañada (derecha).

A continuación procedemos a desoldar el micrófono para posteriormente soldarle dos cables para mayor comodidad.

Aquí aparece el micrófono desoldado de la placa
Cables soldados al micrófono



















Una vez hecho esto, acondicionamos la fuente de alimentación para poder convertirla en una ''Jaula de Faraday'', para ello he usado latas de refresco recortadas para tapar todos los orificios.


Se puede apreciar que he construido una especie de brida para poder poner la fuente de alimentación, que será una pila de 9v.

Aquí se muestra como queda la pila de 9v
Para un mejor funcionamiento recomiendo soldar directamente la pila a los cables que van a parar a los terminales de la placa, esto ayudará a reducir el ruido y dejar un sonido prácticamente limpio. También es recomendable poner un interruptor pequeño para poder encender y apagar el transmisor.

Ahora metemos los dos cables que salen del micrófono en un tubo. Puede servir un tubo de riego por goteo o un macarrón para la gasolina.

Aquí se aprecia como queda el micrófono

A continuación hacemos dos agujeros en la tapadera de la fuente de alimentación, uno para el micrófono y otro para la antena. Como la antena no puede tocar el chasis, se le pone una junta de goma entre antena y chasis.
Para poder sintonizarlo hay que quitar la tapadera. Seria mas cómodo hacer un orificio para poder meter un destornillador, pero el orificio bajaría la calidad de emisión.

Es muy importante que a la hora de sintonizar nuestro transmisor utilicemos un destornillador de plástico, puesto que uno de metal haría variar el valor del timmer. También debemos unir el cable de masa al chasis.



aquí se muestra el transmisor ya terminado


Para sintonizar el transmisor correctamente se debe colocar un receptor FM en una frecuencia que esté libre. Cuando encontremos una frecuencia libre, ajustaremos el timmer del transmisor hasta que suene un chasquido. A una distancia de 3 metros entre el transmisor y el receptor, ajustaremos la frecuencia del transmisor nuevamente hasta que se oiga en el receptor.


Con la colaboración de:




Guía practica de como usar un protoboard

El protoboard está dividido en dos áreas principales que son los nodos y las pistas.



Los nodos tienen conexión y por ende conducen a todo lo largo (aunque algunos fabricantes deviden ese largo en dos partes). Las líneas rojas, azules, verdes y amarillas te indican como conducen los nodos. No existe conexión física entre ellos es decir, no hay conducción entre las líneas rojas, azules, verdes y amarillas.

En los nodos se acostumbra a conectar la fuente de poder que usan los circuitos o las señales que quieres inyectarle a ellos desde un equipo externo.

Por su parte, las pistas (en morado) te proveen puntos de contacto para los pines o terminales de los componentes que colocas en el protoboard siguiendo el esquemático de tu circuito, y conducen como están dibujadas. Son iguales en todo el protoboard. Las líneas moradas no tienen conexión física entre ellas (la debes hacer tu con cablecitos)

Estos funcionan como mininodos y se usan para interconectar los puntos comunes de los circuitos que montas. Cuando no te alcanzan los huecos disponibles, puedes llevar un cable desde la pista de interés a otra que esté libre y continuar allí con tus conexiones.



Supongamos que queremos montar el circuito muy sencillo de más abajo en el protoboard. 
Hay muchas formas de hacerlo y éstas son prácticamente infinitas. La forma en que interconectas depende de que tan ordenado y visionario seas, aunque la práctica te da muchas herramientas adicionales.

Hay unos circuitos que dan hasta miedo verlos por el desastre que hacemos en el protoboard, pero otros se dedican a cortar los cable y a doblarlos de manera tal que el trabajo terminado parece un obra de arte. 
Depende de cada uno.



En el protoboard, podría verse así:



Te habrás dado cuenta que en el medio de las pistas, existe un canal más ancho. Esto se hace para que los chips o integrados puedan calzar adecuadamente en las pistas. 
Como las dimensiones de los encapsulados están normalizados internacionalmente, cualquier chip que coloques, podrás ajustarlo en la manera que te muestro en este dibujo:



Las líneas azules están allí para que veas como las pistas ponen a tu disposición las conexiones a los pines del integrado. Fíjate también como interconecté los nodos con los cables rojos y azules.

Los integrados siempre se colocan de esta forma (de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como mejor te parezca pero nunca de arriba hacia abajo, tomando como referencia el dibujo que te hice). De todas formas no vas a poder colocarlos de esa manera porque no van a encajar.

Como ves, no es tan complicado como parece. Hay que tener cuidado de no confundir la orientación de las pista a fin de no ocasionar un cortocircuito. Por otro lado, las señales o voltajes de alimentación, tierras, etc que conectes en los nodos, los tendrás que llevar por medio de cables a las pistas u otros nodos que te interesen.

Como hacer un Temporizador de 5 a 30 minutos

Temporizador de 5 a 30 minutos




Sencillo temporizador basado en un LM7555

El tiempo viene dado por la siguiente formula:

T = 1.1 C1 x R1

Alimentación:

  • V max: simple 12V DC
  • I  max: 0.1A (sin carga)

Como hacer un probador de continuidad







Circuito que permite probar si hay continuidad entre dos puntos de un circuito. Se compone de dos transistores 2N2222, un diodo LED, un capacitor electrolítico y unos resistores, además de un par de terminales de prueba.

El circuito se alimenta (V+) con un voltaje mínimo de 6 y máximo de 9 voltios. Cuando en el circuito bajo prueba, hay continuidad, los dos transistores conducen y encienden el diodo LED
La corriente que circularía por las puntas de prueba o lagartos (corriente que circularía por el circuito bajo prueba) es muy pequeña, siendo de 33 uA máximo (en el peor de los casos).


Como hacer un Interruptor por diferencia de temperatura

Este circuito activará un relé cuando la temperatura a la que están expuestos los diodos semiconductores sea diferente.

Este circuito activará el relé basado en un diferencial de temperatura.


Se utilizan diodos semiconductores ordinarios como sensores de temperatura. Cualquier diferencia que exita en la temperatura a la que estos diodos se encuentran activará el relé.
Estos diodos tienen una caída de voltaje aproximada de 0.65 voltios, si existiera una diferencia en los valores de voltaje cuando los diodos se encuentran a la mismatemperatura se corrige con el potenciómetro RV1.


Como se leen los capacitores

¿Como se leen los capacitores?.
En algunas ocasiones cuando queremos utilizar un capacitor de los que tenemos guardados en nuestro depósito de material usado o de los que acabamos de adquirir en un negocio, nos encontramos en un pequeño dilema, se trata de saber el valor de unas siglas que por no ser habituales, nos pueden llevar a error de interpretación.
0,0015 - valor
0,000001 - regla
0,001500 - lectura, 1.500 µf

0,0015 - valor
0,000001 - regla
0,001500 - lectura, 1.500 µf
Otro caso, ahora, el desarrollo matemático realizado nos ha dado un resultado de 0,00000047 F (Faradios). El primer paso es, contar el número de dígitos detrás de la coma decimal, en este caso son 8, como el valor más cercano (por exceso en este caso) es el de elevado a -9, lo comparamos y nos proporciona el valor de 470 nanofaradios.
En el caso de un capacitor de 20 µF. Si estamos hablando de 'micro', esto significa que detrás de la coma hay que ocupar 6 dígitos, veamos:
0,000001 - corresponde a 1 microfaradio, por lo tanto
0,000020 µF que su representación.
Finalmente tenemos la siguiente notación 0,0000001 F. Al comparar con la fila correspondiente de la figura, vemos que rebasa en uno los µF (microfaradios), por lo que le añadiremos dos ceros detrás del 1 y por fin tendremos 100 nF (100 nanofaradios), que es el siguiente submúltiplo, el nanofaradio. Véan la tabla deequivalencias entre valores en la figura 2.
Nota:
De esta forma las dos primeras cifras de la izquierda, corresponden al valor numérico significativo de su capacidad, siendo la tercera cifra (la de la derecha), la que expresa el número de ceros que se deben agregar a las dos cifras anteriores, lo que nos dará la correspondiente capacidad en picofarafios.
Lo más típico es encontrar capacitores con anotaciones compuestas por una serie de cifras y una letra.
Segundo número: 7
Tercer número: 3 = 000


Todos sabemos que el valor de los capacitores casi siempre viene expresado con submúltiplos del Faradio ya que éste, es una unidad muy grande y normalmente está fuera de nuestro uso. Por tanto, cuando por medio de cálculos, llegamos a la situación de interpretar el valor de un capacitor, en primer lugar debemos considerar si se trata de un capacitor polarizado, en cuyo caso los valores suelen estar comprendidos entre 0,1µf a varios miles de microfaradios, raramente se superan los 800.000 µf, últimamente en algún equipo de vídeo o similar, se puede ver en lugar de una pequeña batería, un capacitor electrolítico de 1F o poco más a unos 5V, esto como digo son casos muy especiales.
En cuanto a los que no son polarizados, los de mayor capacidad son los MKT, MKP, Tántalo y luego están los máscomunes capacitores cerámicos que suelen estar comprendidos entre los pocos microfaradios y los nanofaradios y es en este caso cuando entra a formar parte del problema el interpretar el valor del mismo.
Veamos el capacitor de 0,000047 F (Faradios), cómo lo pedimos al vendedor del negocio.
Para salir airosos de una situación como esta, debemos recurrir a una estrategia o método sencillo y fácil de recordar.
Trazar una línea horizontal de cierta longitud, a la cual dividiremos con unos doce trazos verticales más o menos equidistantes entre sí, como se muestra (tampoco es necesario trazar todo lo que aparece en la siguiente fig. 1 ) que sólo es una muestra. Pueden usar una hoja cuadriculada si quieren.
Fig. 1
Nos centraremos en lo que se encuentra a la derecha del 0. Ahora es cuestión de seguir un sencillo proceso para averiguar el valor de la medida en cuestión.
Están resaltados con diferentes colores los tópicos más utilizados. Unos ejemplos nos darán la práctica necesaria para dominar el funcionamiento del sistema.
Tenemos el siguiente valor en el cuerpo del capacitor: 0,0015 F. El primer paso es contar el número de dígitos detrás de la coma decimal,
Creo que esta forma de presentarlo es la más sencilla, véan la estrategia de añadir ceros detrás del último dígito del capacitor en este caso el 5, de forma que completamos hasta la columna que más nos acerque al decimal con la fila que se corresponda en la de la figura 1, podemos observar que se trata de diezmilésimas y entonces diremos que se trata de un capacitor de 1,5 centésimas de faradio que no es muy usado, lo más común es 15 mF (15 milifaradios o 15 milésimas de faradio), en notación científica 1,5 x 10¨³ (elevado a -3).
En los capacitores cerámicos, los valores siempre vienen expresados en picofaradios (pf) y dados por tres cifras cuyo valor está determinado por su posición relativa.
Por ejemplo sea: 473Z
Primer número: 4
Cuya capacidad es de 47.000 pf o 47 nf o también 47k, donde la Z corresponde a la tolerancia entre el +80% y -20%, ver fig. 2 la tabla de equivalencias entre valores.

Como hacer un circuito detector de oscuridad


Este es un circuito detector de oscuridad que utiliza como componente principal un LDR (fotorresistencia / fotoresistor)
Un LDR varía el valor de su resistencia dependiendo de la cantidad de iluminación que lo incida. A más iluminación, menor resistencia.
Como componente de salida el circuito utiliza un relé que se activará, alimentando una carga (por ejemplo una lámpara)


El conjunto R2, VR1 (potenciómetro), R4 (LDR), forma un divisor de voltaje.
El voltaje de salida de este divisor de voltaje se toma entre el LDR y el potenciómetro.

Circuito detector de oscuridad con relé - Electrónica Unicrom


+Cuando el LDR esté iluminado, habrá un voltaje bajo en la base del transistory éste no conducirá y no activará el relé
Cuando el LDR esté sin iluminación, el voltaje en la base del transistor subirá y este conducirá y activará el relé
Como el nivel de iluminación sobre el LDR varía gradualmente, se utiliza un potenciómetro para ajustar el nivel adecuado de activación del relé.
El diodo LED D1 indica que el circuito está en funcionamiento y el Diodo LEDD3 se activa cuando el nivel de luz va disminuyendo
El diodo D2 es para proteger eltransistor cuando el relé se desconecte.

Lista de componentes del circuito detector de oscuridad

- Q1: Transistor 2N2222A
- D1=D3: diodos LED (uno rojo y uno verde)
- D2: diodo semiconductor 1N4001
- R1=R3: Resistores de 1K, 1/4W
- R2: Resistor de 10K, 1/4W
- R4: LDR (fotorresistencia)
- VR1: Potenciómetro de 47K
- C1: Capacitor electrolítico de 10uF / 25V o más.
- RL1: Relé 12 voltios.


Como hacer una alarma por exceso de temperatura

Este tipo de alarma de temperatura generará una señal cuando la temperatura del lugar que se desea controlar, sobrepase un nivel predeterminado.


Aplicaciones posibles:
- Un horno, el cual se desea que no sobrepase una temperatura máxima y evitar que algo se queme.
- Un sistema de enfriamiento el cual no se desea que la temperatura aumente y que el sistema ya no cumpla la función de mantener bajada temperatura.
Al tener la alarma una salida por relé, se puede conectar a ella casi cualquier cosa que pueda servir para avisar de una situación de emergencia. Esto podría ser una sirena, una luz, etc., inclusive se podría activar un sistema que desconecte por un tiempo adecuado la fuente de calor. Ver el siguiente circuito.

Circuito de alarma por exceso de temperatura - Electrónica Unicrom


Como sensores de temperatura se pueden utilizar diodos semiconductores y termistores o termistancias. Estos últimos son elementos que cambian su valor de resistencia dependiendo de la temperatura que los rodea.
La mayoria de los termistores son de coeficiente de temperatura negativo (NTC) y presentan resistencias bajas a altas temperaturas y resistencias altas a bajas temperaturas.

El circuito de alarma por exceso de temperatura tiene dos divisores de tensión. Uno formado por el termistorR1 y el potenciómetro R4 y otro formado por las resistencias R2 y R3.
En la union de las resistencias R2 y R3 hay una tensión +V/2. Como V+ = 12 voltios, este punto tiene un voltaje de 6 voltios, y está conectado a la entrada inversora del amplificadoroperacional 741.
La unión del termistor R1 y el potenciómetro R4 se conecta a la entrada no inversora del 741.
El amplificador operacional actúa como un comparador y "compara" los dos niveles voltaje que se obtienen de los divisores de voltaje.
En condiciones normales la salida del 741 es de un nivel alto (cercano a los 12 voltios). En esta situación la entrada no inversora del 741 tiene un voltaje mayor a los 6 voltios de la entrada inversora. Esto es así pues la temperatura que se desea sensar es menor al límite máximo y la resistencia de R1 tiene un valor que hace que el voltaje en el terminal noinversor sea mayor.
Cuando la temperatura sube, el valor del termistor R1 disminuye, disminuyendo el voltaje en sus terminales y causando con ésto que el voltaje en el terminal no inversor sea menor de 6 voltios. Esta situación hace que la salida del comparador pase a nivel bajo (cerca de 0 voltios), sature el transistor Q1 y active el relé, que a su ves da la señal de alarma.
El potenciómetro R4, permite ajustar el nivel de temperatura al que se desea que la alarma se active.

Lista de materiales del circuito

- 2 resistencias: R2=R3= 10K
- 1 potenciómetro: R4 = 10K
- 2 resistencias: R5=R6 = 1.2K
- 1 termistor / termistancia NTC con resistencia de 1K a 20K para la temperatura que se ocupa
- 1 amplificador opearcional (Op Amp): U1 = 741 o similar
- 1 transistor PNP: 2N3702
- 1 relé: RY1 de 12 voltios
- 1 diodo semiconductor: D1 = 1N4007

Nota: el circuito funciona con 12 voltios, pero puede funcionar con cualquier otro voltaje sin afectar su utilidad. Sólo hay que respetar los niveles máximos de alimentación de los componentes del circuito

Como hacer un pre-amplificador para micrófono electret


Por demás simple este circuito permite conectar un micrófono tipo electret a un amplificador de audio.


La resistencia de 10K sobre el terminal positivo del micrófono le provee a este tensión necesaria para su funcionamiento. El capacitor de 100nF sobre la misma conexión bloquea la componente DC de la señal permitiendo a la AC perteneciente al audio ingresar al transistor amplificador por su base. La resistencia de 10K conectada al transistor por su colector permite la polarización de ese elemento, mientras que la de 100K efectúa la realimentación de la señal. El capacitor de salida bloquea la componente DC dejando ir hacia la siguiente etapa sólo la señal de audio.
El circuito puede ser alimentado con cualquier tensión comprendida entre 3 y 9 volts sin necesariamente estar estabilizada. Pero es importante que la fuente esté bien filtrada y desacoplada. Para ello es posible colocar un capacitor de 100µF junto con uno de 100nF en paralelo con la alimentación sobre el circuito.

Balasto para lámpara de neón en 9V

Todos sabemos que las lámparas de neón requieren de al menos 180 voltios para encender y que, además, esta corriente debe ser del tipo alterna. Para aquellas ocasiones en las que tenemos que encender una lámpara de este tipo pero solo disponemos de una fuente de corriente como una batería o pack de pilas este circuito es ideal.




Utilizando un integrado mas que conocido, el 555, este circuito no es otra cosa que un oscilador cuya etapa de salida ataca un transformador elevador de tensión obtenido de una radio vieja. Este se encarga de elevar la tensión al nivel apropiado para el encendido de una lámpara de neón típica.

Los componentes asociados a los pines 7, 6 y 2 determinan la frecuencia apropiada de oscilación.  El transformador utilizado en este proyecto no es ni mas ni menos que el disponible en la etapa de salida de una radio tipo Spica de 6 transistores. Nótese que los terminales que originalmente proveian al parlante de señal ahora van conectados como primarios mientras que el antiguo primario ahora es secundario de salida a la lámpara.
En caso de querer utilizarlo en el auto este circuito puede alimentarse con 12V sin problema alguno y sin que se deba modificar nada. 

Como hacer un detector de humo




El detector de humo, funciona de la siguiente manera:

Una variación por pequeña que sea en la luz incidente en la LDR producto de la refracción causada por partículas de humo causará el disparo del timer 555, lo cual visualizamos en el led. Esta situación perdurará hasta que no haya Humo en el ambiente alrededor del sensor.

La calibración se hace con el ajustable de 50K.

Hoja de datos del LM 555


detector de humo Ladelec

Como hacer un control activado por sonido


La idea es simple: amplificamos la señal de audio captada por el micrófono. La utilizamos para disparar un timer de una fracción de segundo y luego empleamos la señal ya cuadrada del timer como clock para el contador con memoria 4017.

Este actuará así: un pulso activa el led, otro lo apaga. No importa el tiempo que tarde en llegar el pulso el integrado quedará en el estado correspondiente a la espera del siguiente pulso.

Para aumentar la sensibilidad: cambiar R 82K por 470K, cambiar 1uF por .22uF, cambiar R100K por 150K y agregar un filtro de 470uF/16V a la entrada de alimentacion.



Control activado por sonido Ladelec

Tarjeta del Control activado por sonido disponible en nuestra sala de ventas; pulse para ver

Como hacer un Transmisor de TV (sencillo)


Este censillo circuito permite transmitir la señal de una vídeo casetera o cámara en todo el perímetro de una vivienda mediana. Es muy práctico, por ejemplo, cuando se tiene un sistema de televisión satelital y sólo se dispone de un sintonizador/decodificador. Lo mismo sucede con las cajas para canales premium de los operadores de TV por cable. Aunque también es útil cuando se desea transmitir la señal de vídeo de cámaras de seguridad a puntos de difícil cableado.




El esquema es por demás simple. El capacitor variable cumple las veces de sintonizador, permitiendo ajustar la frecuencia (canal) donde se desea emitir. Dada la baja potencia de este sistema la antena puede ser un simple cable de unos 30 cm de largo o una antena retráctil. El transformador T1 esta formado en su primario por 7 vueltas de alambre mientras que su secundario está compuesto por 18 vueltas. El capacitor de 220pF conectado en paralelo con el secundario debe ser incorporado dentro de la horma del transformador. Este tipo de transformador es denominado SIF. En cuanto a la bobina L1, esta debe estar formada sobre un núcleo de ferrita de 3mm y sobre él debe enrollar 4 vueltas de alambre. Esta bobina está configurada para una óptima transmisión en la banda baja de la TV por aire (canales 2 al 7) si desea emplear la banda alta o la de UHF le recomendamos rediseñarla a fin de aprovechar la máxima potencia de salida.
Dado que este sistema opera con una muy baja potencia no se requiere licencia para utilizarlo, pero si llegase a colocar etapas de potencia que aumenten el alcance del conjunto le recomendamos hacerse de un abogado e interiorizarse sobre los aspectos legales vigentes según la región donde lo vaya a emplear.
Tenga presente que una etapa se potencia mal calibrada podría causar interferencia en los equipos de recepción de casas vecinas. Sea cuidadoso en el armado y calibración de este tipo de equipos.

Como hacer una alarma láser

Lo que necesitas... 
1. 2 Pequeñas cajas plasticas 
2. 1 1000uF 35v Capacitor 
3. Resistencia Variable de 1 5 kilobyte 
4. Fotocélula 
5. Plaqueta Virgen 
6. 9v batería y Conetor 
7. 1 Transistor N3904 
8. Una llave de encendido 
9. Pequeños espejos 
10. Poxilina ( o similar ) 
11. Piezo Sirena 12v corriente continua 102dB 
12. Laser 650nm 5mw 12X30mm láser (tipo puntero) 
13. Adaptador de corriente alterna 3.2v 

 


Construya el circuito basado en el diagrama. Corta la placa virgen para que ocupe menos espacio (segun la placa). 

 

Como hacer un temporizador de 1-10 minutos




Temporizador ajustable 1-10 minutos

Temporizador ajustable 1-10 minutos
Este circuito es un temporizador que se inicia cuando se pone en marcha al conectar su alimentación (al actuar el interruptor de alimentación). Un diodo LED verde (green) luce indicando que la temporización está en progreso. Cuando se alcanza el periodo de temporización, el LED verde deja de lucir, y luce el LED rojo (red), a la vez que comienza a sonar el zumbador (beeper). El periodo de temporización es ajustable mediante el potenciómetro de 1 M, y puede ser ajustado aproximadamente entre 1 y 10 minutos con los componentes indicados en el esquema. Usted puede marcar los tiempos en una escala dibujada en la caja que albergue el circuito alrededor del eje del potenciómetro.
Tenga en cuenta que los periodos de tiempo son sólo aproximados. Con componentes perfectos, la temporización debería ser de 4½ minutos, pero prácticamente se amplía hasta unos 10 minutos debido a que el condensador de temporización de 220 µF pierde carga lentamente. Esto es un problema típico de los condensadores electrolíticos, pero además unos condensadores pierden más que otros. Además, el valor de los condensadores electrolíticos puede llegar a diferir en un ±30% del valor que tienen marcado.

Como hacer unas Luces anti incandilamiento automáticas


Bien sabido es lo molesto y peligroso que es ser incandilado al conducir el coche. Pero lamentablemente cada vez mas conductores imprudentes y mal educados circulan con las luces largas encendidas todo el tiempo sin importarle un bledo la seguridad propia y de quien viene de frente o quien tiene adelante.




Este práctico equipo acciona el relé al detectar una fuente de luz sobre su sensor (el LDR). Posee un preset o potenciómetro que permite ajustar la sensibilidad lumínica permitiendo establecer con precisión el punto de accionamiento de las luces anti incandilamiento. En el caso de las luces frontales pueden utilizarse los faros largos propios del vehículo, en cambio, para las luces traceras será necesario agregar luces de potencia apuntadas hacia atras. De esta forma, cada vez que un conductor nos incandile (ya sea por delante o por detrás) este sistema le responderá incandilándolo a él del mismo modo. 
Es oportuno aclarar que este tipo de equipos puede estar prohibido en algunas regiones, siempre es mejor asesorarse en una academia de educación vial o en las autoridades competentes.
La detección de la luz es realizada por el resistor LDR el cual varía su resistencia en función a la luz aplicada sobre su cápsula. Este es un LDR típico de 1cm de ancho. El operacional compara las entradas inversoras y no inversoras y, dependiendo del ajuste del preset y del valor en el divisor resistivo formado por el LCD y la resistencia de 100K cambiará el estado de su salida de 0V a +V. Esto acciona la base del transistor de salida el cual controla el relé el cual acciona las luces.
Nótese que, cuando el conductor que nos incandiló baje las luces el sistema automáticamente dejará de responderle. 

Como hacer un TUBO FLUORESCENTE DE 12V


Este circuito permite conectar un tubo fluorescente de hasta 40w en el coche o cualquier otra fuente de 12v. Es ideal para camping, casas rodantes y cabinas de camiones o autobuses. Dado su bajo consumo puede ser usado como luz de cortesía o de exterior y dejar toda la noche encendida.




Como se observa en el esquema el circuito genera alta tensión alterna a partir de corriente continua. Para ello conmuta amortiguadamente los transistores de forma alternada. Cuando uno está en conducción el otro se encuentra abierto y viceversa. El tiempo de apertura/cierre de cada transistor lo determina cada puente RC formado por la resistencia de 220 ohms y el capacitor de 22nF. El capacitor de 100nF filtra la línea de posibles estáticas generadas por el oscilador. EL transformador es común, de los que se emplean en las fuentes de alimentación; sólo que en este proyecto se lo utiliza invertido. El punto medio del secundario va conectado directamente al  positivo de la alimentación, mientras que el negativo provee de corriente a los emisores de ambos transistores de potencia. Esos transistores deben ser montados sobre generosos disipadores de calor para evitar que se arruinen por la temperatura.
TUBO FLUORESCENTE:
Es del tipo común y no es necesario que sea nuevo, incluso puede llegar a funcionar un tubo que con la reactancia y arrancador tradicionales no funcione dado que en este tipo de circuito no se emplean los filamentos. Puede ser conectado tanto uno recto como uno circular. No hay que colocar arrancador ni reactancia en este tipo de circuito.
ARMADO:
Si bien es mas prolijo, el uso de un circuito impreso para este proyecto no es obligatorio. Puede armarse dentro de un gabinete metálico donde los transistores estén sujetos a cada lado del mismo. Recuerde emplear separadores y aisladores en estos transistores, a fin de evitar cortocircuitos. Si va a emplear el tubo en una unidad móvil es recomendable asegurar aún mas los componentes, a fin de soportar mas los movimientos y vibraciones que el andar del vehículo provoquen.
TRANSISTORES:
No son rigurosos, pudiendo ser reemplazados por cualquiera que se aproximen a las especificaciones de tensión y corriente que estos tienen. Lo que sí es importante es que entre sí ambos sean iguales, para que no se produzcan inestabilidades en el funcionamiento del oscilador y por ende del sistema en general.

Como hacer un detector infrarrojo de proximidad


Los usos de este circuito son de lo mas variado. Desde colocarlo en la puerta de casa para evitar que gente se pare frente a ella sin necesidad hasta colocarlo en la parte trasera y delantera del carro para prevenir a otros conductores cuando se acercan demasiado al aparcar.




El funcionamiento del circuito se basa en emitir una ráfaga de señales luminosas infrarrojas las cuales al rebotar contra un objeto cercano se reciben por otro componente. Al ser recibidas el sistema detecta proximidad con lo que el led de salida se acciona (brilla).
El circuito integrado es un generador/decodificador de tonos que bien cumple con las necesidades de este diseño. Tanto el fotodiodo como el fototransistor deberán estar situados con unidades de enfoque adecuadas para mejorar el alcance. Con simples reflectores de LED's se pueden obtener alcances del orden del metro. Con lentes convexas se pueden cubrir distancias de cinco metros. Es conveniente sacrificar algo de rango pero colocar filtros UV y SUNLIGHT los cuales no dejan entrar al fototransistor (elemento receptor) los rayos del sol.
La alimentación de este circuito puede ser cualquier tensión comprendida entre 5 y 9 volts.
Para accionar circuitos externos bastará con reemplazar el LED por un optoacoplador, el cual accionará por medio de su transistor interno el circuito a comandar.

Como hacer un interruptor crepuscular para 220v


El interruptor enciende lámparas de 220V cuando la iluminación ambiental desciende por debajo de un nivel mínimo, apagándolas cuando vuelve a superarse ese nivel y puede emplearse para iluminación de la vía pública, parques, jardines, vidrieras, etc.


Lista de Componentes:

Resistencias:
    R1 = 2k2
    R2 = 470
    R3 = 1k5
    R4 = 470
    R5 = 470
    R6 = 270
    R7 = 100
Capacitores:
    C1 = 100µF – 63V
    C2 = 0.47µF – 250V
    C3 = 0.1µF – 630V
Semiconductores:
    D1, D2 = 1N4007
    Z1 = 12V – 1W (zener)
    Q1 = BC548
    Q2 = 2A3704 – 2A238
    Q3 = TIC 216D – TIC 226D
Especificaciones técnicas:
    Potencia Max. con TIC206D – 800 W
    Potencia Max. con TIC216D – 1000 W
    Potencia Max. con TIC226D – 1500 W




El foto resistor LDR forma un divisor de tensión juntamente con R1 y P1. La tensión resultante se aplica a la base del transistor Q1. Q1 y Q2 constituyen un disparador de Schmitt. En condiciones de iluminación ambiental adecuada el LDR presenta baja resistencia y la tensión en la base de Q1 es alta. Esto mantiene en conducción a Q1 y al corte a Q2. En estas condiciones no hay corriente por el gate del triac Q3 y por lo tanto las lámparas permanecen apagadas. Al descender el nivel de iluminación ambiental el LDR aumentará su resistencia disminuyendo la tensión en base de Q1. Por debajo de cierto nivel de tensión, Q1 pasará al estado de corte y Q2 a conducción. Esto sucederá en forma abrupta (sin estados intermedios) gracias a la realimentación positiva lograda por estar los emisores de ambos transistores interconectados. En estas condiciones circulará corriente por el gate del triac disparándolo y provocando, así, el encendido de las lámparas. Al elevarse nuevamente el nivel de iluminación ambiental, volverá Q1 a conducción y Q2 al corte. Las lámparas se apagarán. 
El nivel de iluminación ambiental requerido para el apagado es levemente superior al necesario para el encendido. Esto se debe a la histéresis propia del disparador de Schmitt y se constituye en la garantía de eliminar estados indeseables tales como lámparas semiencendidas o parpadeantes. C1, C2, D1 y D2 constituyen la fuente de alimentación de C.C. la que entrega aproximadamente 12V. Z1 y R6 protegen contra sobretensiones. Mediante P1 se ajustará el nivel de iluminación para el cual se produzca el encendido de las lámparas.

Notas:
  • Es imprescindible que el fotorresistor no reciba la luz producida por las lámparas que conmuta el interruptor. En caso de que esto sucediera se producirá un funcionamiento intermitente.
  • C3 y R7 son necesarios para encendido de lámparas con balasto (mercurio) o tubos fluorescentes y pueden eliminarse cuando el interruptor controla lámparas comunes.
  • Para cargas superiores a los 400W es necesario colocar un disipador en el triac.
Terminales del triac

Como hacer un emisor-receptor de infrarrojos (IR)

Mucha gente escribió al correo de nuestro sitio pidiendo algún circuito de control remoto que sea eficiente pero no muy complicado. La mayoría de los sistemas actuales de mando a distancia operan bajo la norma RC5 de Philips, pero esto requiere de un codificador (un circuito integrado) y un decodificador (otro circuito integrado).





Circuito EmisorCircuito Receptor



Para bajar los costes de un sistema mono canal decidimos elaborar este circuito que bien cumple su cometido sin llegar a codificar pero genera una señal con un "tono" específico el cual es generado por el oscilador del transmisor y colocado sobre el LED infra rojo para que este lo proyecte al aire. Captada esta señal por el fototransistor infra rojo del receptor es amplificada por el operacional LM308 el cual además actúa como pasa banda. Luego la señal es insertada a un detector de tono (el LM567) el cual accionará su salida solo cuando en su entrada tenga un tono cuya frecuencia se corresponda con la ajustada en el potenciómetro de 50K. La salida es un pequeño relé de bajo consumo con una bobina de 6 o 9v.
Modo de ajuste:
  • Colocar el transmisor frente al receptor, con el LED IR viendo diréctamente al fototransistor IR
  • Mantener presionado el pulsador del control remoto
  • Si el relé no accionó ajustar el potenciómetro del receptor hasta que se oiga el accionar del mismo
  • Alejar el mando y presionar nuevamente, el relé tendrá que accionarse adecuadamente
  • De no accionarse al alejarse retocar el ajuste del potenciómetro

Hay que tener en cuenta que la luz intensa puede ocasionar que no accione debidamente, pero nunca hacerlo disparar en falso.
El transmisor se alimenta con dos pilas comunes tipo AAA o AA. El receptor, en tanto, requiere 9V+9V con 300mA de corriente.