Código de colores de las Resistencias


Código de Colores de Resistencias

El valor en ohmios de las resistencias de propósito general se obtiene de interpretar un código de colores que estas llevan formando bandas alrededor de su cuerpo. Cada color representa un número. El valor se lee comenzando por la banda que está mas cerca a uno de los extremos de la resistencia.
La primera banda es el primer dígito del valor de la resistencia.
La segunda banda es el segundo dígito del valor de la resistencia.
La tercera banda corresponde a un multiplicador de los dos primeros dígitos.
La cuarta banda representa la tolerancia del valor de la resistencia obtenido al interpretar las tres primeras bandas.

Hay resistencias de precisión que tienen una quinta banda. También, se pueden tener más bandas de acuerdo a ciertas indicaciones de uso, etc. 
Equivalencias de los colores:


1a y 2a banda
3a banda (multiplicador)x10y4a banda (tolerancia)
Negro00
Marrón11
Rojo222%
Naranja333%
Amarillo444%
Verde55
Azul66
Violeta71%
Gris8
Blanco9
Dorado
-1
5%
Plateado
-2
10%
Sin color20%


Ejemplo de cómo obtener el valor de una resistencia
Se tiene una resistencia con sus bandas de colores así:
1a banda: marrón (1)
2a banda: negro (0)
3a banda: rojo (2)
4a banda: Plateado (+- 10%)
De aquí obtenemos que el valor nominal de la resistencia es de 10x10² R = 1000 R y puede oscilar entre un +-10%. Esto es, puede estar entre 900 R y 1.100 R.

Aprendiendo la Ley de Ohm


Aprendiendo la Ley de Ohm
La ley de Ohm estipula la relación que se tiene entre la Tensión (V, en voltios) existente en los terminales de un elemento y la Corriente (I, en amperios) que atraviesa dicho elemento, de la siguiente manera:
T / I = R
R se le da el nombre de Resistencia y se expresa en Ohmios. Su símbolo es: , pero a lo largo de esta página representaremos como R, por una cuestión tipográfica.

Ejemplo de cómo calcular la Resistencia
Se tiene una fuente de voltaje de 24 voltios corriente directa (24 V DC) conectada a los terminales de una resistencia. Mediante un amperímetro conectado en serie en el circuito se mide la corriente y se obtiene una lectura de 2 Amperios. ¿Cuál es la resistencia que existe en el circuito?
Aplicando la ley de Ohm tenemos que:
T / I = R
entonces reemplazamos:
24 / 2 = 12 R (ohmios)

Resistencias en Serie
Cuando se tienen N resistencias conectadas en serie la resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias. Esto es:
RT= R1 + R2 + R3 +...+ RN

Ejemplo de Resistencias en Serie
Tenemos una batería de 24V DC a cuyos terminales se conectan en Serie: una resistencia R1 de 100 R, una resistencia R2 de 100 R, y una tercera resistencia R3 de 40 R. ¿Cuál es la resistencia Total o equivalente que se le presenta a la batería? 
Tenemos que RT= R1 + R2 + R3por lo que reemplazando los valores tenemos:
RT100+100+40 = 240 R
Esto quiere decir que la resistencia Total o equivalente que la batería "ve" en sus terminales es de 240 R
Resistencias en Serie y circuito Equivalente

Resistencias en Paralelo
La resistencia total de N número de resistencias en paralelo está dada por la siguiente ecuación:
Cuando se tienen dos resistencias únicamente, la resistencia total es:
Hay un tercer caso: Si se tienen UNICAMENTE dos resistencias y estas son IGUALES, osea del mismo valor óhmico la forma de calcular el valor dado por ambas en paralelo es dividiendo del valor de una de ellas sobre 2.
Por ejemplo: si se tienen dos resistencias de 10 ohms en paralelo se obtendrá una resistencia final de 5 ohms.
Rt  =  R1  /  2

Como hacer una Sirena con cuatro transistores


Este pequeño circuito requiere tan sólo 6V de alimentación para generar en el parlante un sonido de dos tonos.




El circuito es mas que simple. Los primeros dos transistores (de la izquierda) se encargan de conformar un oscilador biestable. Esto quiere decir que en el resistor de 10K tendremos una señal pulsante. El capacitor de 4.7µF se carga y descarga en són a esta señal pulsante. Aplicado esto al oscilador (formado por los otros dos transistores) obtenemos en la salida el sonido deseado. El parlante puede ser cualquiera de 8 ohms 1 watt del tipo usado en radios portátiles.

Como hacer un Repetidor IR para control remoto


Muchas veces queremos accionar un electrodoméstico a control remoto desde un punto tan distante que, si bien hay línea visual entre el emisor y el receptor, no alcanza la señal para comandar el equipo. Este aparato permite re emitir las señales de control remoto dándole mas alcance a los controles remotos de casa.




El módulo receptor IR entrega en su salida una señal eléctrica cuya trama es copia fiel de la forma de onda generada por el mando a distancia accionado delante de él. Esta señal es aplicada al transistor inversor el cual adapta el nivel lógico para poder accionar el pin de reset del integrado 7555 el cual es un 555 de precisión. Este se encarga de re-generar una portadora de aproximadamente 40KHz sobre la cual se modula la señal recibida. Esta señal se aplica al transistor de salida el cual acciona el diodo emisor IR. El módulo receptor IR puede ser cualquiera de los utilizados en TV's o equipos de sonido. El foto diodo debe ser cualquiera de los usados en mandos a distancia. El circuito se alimenta de 5Vcc y puede ser alimentado a pilas o fuente.


como hacer un Repelente Ultrasónico de Roedores


Todos sabemos que los roedores, y otras plagas, son sensibles a los sonidos de frecuencia alta que nosotros no podemos oír comúnmente denominados ultrasonidos. Pero estos animales también cuentan con una suerte de protección que es el acostumbramiento. O sea, el sistema inicialmente funciona pero al poco tiempo las ratas retornan dado que ese sonido en particular les es inocuo. El proyecto aquí propuesto dispone de la capacidad de modificar constantemente la frecuencia de salida impidiendo que los roedores se "acostumbren" al sonido fijo.




El circuito gira en torno a un archifamoso 555 el cual, configurado como un monoestable, genera una oscilación cuya frecuencia varía en función a la entrada de la terminal 5. Esta señal de control se obtiene de la red eléctrica de CA la cual sabemos que oscila en 50Hz. Generada la señal de ultrasonido se elimina la continua con un capacitor y se aplica a un resonador ultrasónico o un simple tweeter para tonos agudos. También se puede emplear un emisor US de los que se aplican a las alarmas de movimientos. En la entrada la línea de 220v pasa por un fusible de protección, luego por un interruptor con lámpara de neón incorporada (la cual oficia de indicador piloto) y por último un transformador se encarga de reducir la tensión de 220v a 6v con toma central y con una capacidad de corriente de 100mA. Esta baja tensión de CA por un lado es rectificada y filtrada para obtener la continua necesaria para hacer funcionar el circuito integrado y, por el otro, es utilizada para controlar la frecuencia de oscilación del mismo. Esta frecuencia alterna entre los 25KHz y los 40KHz.
Por lo simple que resulta este circuito puede ser armado sobre una placa de circuito impreso universal sin inconveniente alguno. Si así lo desea, en lugar del indicador neón, puede colocar un resistor de 560 ohms y un led intermitente rojo para indicar que el sistema esta operando. 

Precaución:

Algunas mascotas domésticas, como hamsters o gatos pequeños, pueden ser molestados con el sonido que este dispositivo produce. También es posible que este genere interferencia en sistemas de alarma antiguos haciendo que estos trabajen erráticamente.

Como hacer un Transmisor Telefónico por FM


Este pequeño dispositivo transmite a través de la banda comercial de frecuencia modulada el audio de una  línea telefónica a la cual se conecte. El control de encendido y apagado lo determina el propio teléfono, siendo completamente automático y libre de asistencia. La tensión de alimentación para funcionar la obtiene de la misma línea telefónica. Estos dos parámetros (alimentación y encendido) hacen al equipo ideal para escuchas o intervenciones caseras.




El circuito va intercalado como se muestra en la figura de arriba. Dado su reducido tamaño puede ser montado dentro del aparato telefónico o dentro de una caja señuelo, como las que la empresa telefónica instala a la entrada de todo domicilio, sólo que ésta en su interior contendrá el circuito transmisor.


Como se ve en el circuito de arriba, el transmisor y modulador lo hacen la misma pieza, el transistor. Esto, si bien reduce el tamaño final del prototipo hace que el ajuste de la frecuencia de transmisión sea muy riguroso.
El diodo led se ilumina indicando que el circuito está transmitiendo. La bobina está formada por alrededor de 7 espiras sobre un núcleo de ferrita de 10mm. Para la antena basta con un corte de alambre rígido de 10cm de largo.


AJUSTE:

El ajuste se logra modificando la separación de las espiras de la bobina y corrigiendo el capacitor variable de 2.7pF. Primero hay que localizar una frecuencia libre y sintonizar una radio en ella. Luego hay que levantar el auricular del teléfono y proceder a ajustar el circuito hasta que se escuche por la radio el tono de marcado o el de ocupado en su defecto. Seguidamente llamar a la hora o a un colaborador para poder ajustar el circuito mas fino. Cuando la voz sea nítida el circuito habrá quedado ajustado.

ESTABILIDAD:

Dado que el circuito opera en la banda de frecuencia modulada, cualquier variación en la configuración de la bobina hará cambiar la frecuencia de sintonía. Entre las posibles causas de corrimiento de sintonía están: circuito expuesto a la humedad, oxidación del capacitor ajustable, antena mal conectada o floja, etc.

Como hacer un Control de velocidad para ventilador


Ya sea una fuente de laboratorio, un amplificador de audio de potencia o cualquier equipo que requiera de ventilación forzada siempre nos encontramos con el impedimento del control del motor. La mayoría de las veces se deja el ventilador conectado permanentemente produciendo además de ruido un desgaste innecesario a sus rodamientos. 






La idea de este circuito es permitir que el ventilador permanezca apagado cuando la temperatura en el sistema a ventilar no amerite su entrada en servicio. Adicionalmente el encendido del ventilador no será a máxima velocidad sino que irá variando junto con la temperatura presente. 

Si analizamos el caso de un amplificador de sonido de buena potencia veremos que la ventilación forzada producirá un ruido imposible de escuchar cuando el equipo este a buena potencia de salida, pero, cuando la potencia sea baja o incluso en ausencia de señal los ventiladores perturbarán bastante con su sumbido.
Con este equipo el control de la velocidad de rotación del ventilador es realizada mediante modulación por ancho de impulso (o PWM) logrando que el ventilador gire a baja velocidad sin pérdida de fuerza. El eje de este sistema es un clásico 555 utilizado como oscilador controlado, cuyo ciclo útil (dutty cycle) es condicionado por el valor presente en el pin 5. Precisamente es aquí donde conectamos la resistencia termistora (NTC) junto con un capacitor de amortiguación. Nótese que los terminales de alimentación del integrado están asociados a un zener y un capacitor. Esto se implementó para evitar que los cambios de velocidad en el ventilador (los cuales pueden producir caída de tensión momentánea) no afecten al valor de alimentación del integrado y de esta forma se evita que entre en una auto oscilación peligrosa.El transistor de salida puede ser seleccionado en función a la corriente que maneje el motor del ventilador, cuidando siempre que el mismo sea del tipo NPN para respetar este esquema.Demás está decir que el termistor debe estar fisica y térmicamente acoplado al elemento a ventilar. 

Como hacer un Atenuador con potenciómetro para lámparas incandescentes


Con muy poco dinero y esfuerzo se puede armar este atenuador que permitirá regular el brillo de una o varias lámparas ya sea para la iluminación de un ambiente o para un simple velador o lámpara de pié.




El elemento activo de este proyecto es un triac el cual es comandado por el potenciómetro a través del diodo DIAC, que es del tipo 3202. El triac puede ser montado sin disipador para cargas de hasta 100w, pero pasada esa potencia se hace indispensable el uso de uno. El potenciómetro conviene que sea lineal, para que el brillo varíe en forma pareja a lo largo de todo el cursor. El uso de la llave del pote se hace para conmutar la entrada de corriente. Recuerde ser muy precavido dado que está trabajando con la tensión de red sin aislar.

Como hacer un Distorsionador FUZZ para guitarra eléctrica


Todos sabemos que para grabar una guitarra criolla (o tradicional) basta con acercar un micrófono de buena calidad para poder captar el sonido. Pero en las guitarras eléctricas la forma de hacer salir sonido requiere el uso de un amplificador, el cual debe ser excitado por medio un previo adecuado. En esta ocasión presentamos un proyecto (basado en un circuito de CEKIT) en el cual no solo se propone un buen Preamplificador sino que, además, se da la posibilidad de alterar el tono (mas grave o agudo) y de distorsionar el sonido (efecto fuzz) haciendo parecer que se está empleando un viejo amplificador valvular.




Para nuestro prototipo empleamos un amplificador operacional integrado doble el cual usaremos por un lado para hacer las veces de previo y, por el otro, para efectuar la distorsión en sí de la señal de audio. Dotamos al sistema, además, de un interruptor que permite anular el efecto fuzz, dejando pasar intacta la señal de entrada.
La señal ingresa desde la guitarra o bajo por medio del conector marcado como IN. Pasando a través del capacitor y la resistencia ingresa a la primera sección del circuito integrado LM358 el cual actúa como previo. El conjunto RC conectado entre la salida (pin 1) y la entrada inversora (pin 2) actúa como realimentador, desde donde se toma una muestra de la señal para efectuar el control de la tonalidad. A la salida la señal ingresa a la segunda mitad del integrado, donde hay otro operacional. Además va a la llave selectora que permite utilizar o anular el efecto fuzz. En este caso el circuito de realimentación incluye un par de diodos en paralelo opuesto que se encargan de recortar la señal. La magnitud de la señal recortada depende del cursor del potenciómetro de 50K, el cual actúa como regulador de efecto. La salida de este amplificador (pin 7) se aplica a la otra terminal de la llave selectora de efecto, cuyo punto medio se inyecta al potenciómetro que establece el nivel de la señal de salida que finalmente saldrá hacia la etapa de potencia.
El circuito se alimenta de una batería de 9v del tipo comercial, aunque también se lo puede alimentar con un adaptador AC/DC. En este caso se recomienda usar uno de buena calidad que esté bien filtrado para que no induzca ruidos en la señal. Dado que internamente el circuito trabaja con fuente partida se ha dispuesto un par de resistencias (las de 100K) en serie de cuya unión central se obtienen los 4.5V de referencia.

Como hacer un Micrófono Espía por FM alimentado con 220v


Mas y mas transmisores espías por FM (o FM Bugs como se los llama habitualmente), pero este es diferente a los demás en un tema radical, la alimentación. Otros micrófonos requieren ser alimentados por pilas o baterías las cuales se agotan con el transcurso del tiempo. En su lugar este dispositivo emplea la línea eléctrica de 220v para obtener sus 6v pero sin el uso de transformador. Pudiendo ser escondido entonces en el gabinete de la TV, en el interior del a vídeo, en el interior de una lámpara o velador o en cualquier otra parte que se alimente de 220v.




Como se ve en el diagrama el circuito es bastante simple de entender. De un lado está la sección fuente y de el otro el transmisor en si. El transmisor provee una potencia de salida del orden del cuarto de vatio, suficiente para llegar de un apartamento a otro o para cubrir 25 metros amoblados y con algunas paredes.
La bobina esta formada por 4 o 5 espiras de alambre esmaltado, el capacitor variable es de 3 a 30pF y el micrófono es de electret.
Recuerde que este sistema no está aislado de la red eléctrica, por lo que es necesario tomar algunas precauciones.
  1. No deje nada expuesto a la posibilidad de contacto. El micrófono, la antena y el trimmer usualmente son semi accesibles. En el caso de este circuito deberán ser debidamente aislados para evitat shocks eléctricos.
  2. No lo coloque en lugares húmedos como el interior del refrigerador o el compartimiento trasero de los compresores. Estos dispersan agua cuando actúa el sistema de descongelado automático periódico dispersando agua y vapor de hielo sobre los motores, pudiendo poner en corto el transmisor.
  3. No coloque el transmisor en el horno de micro ondas. Las señales irradiadas por el transmisor a muy corta distancia de los circuitos de control del horno pueden hacer que este último funcione erráticamente o que se accione sólo.
  4. No instale el transmisor dentro de un horno eléctrico por resistencias o lámparas halógenas. Estos electrodomésticos generan excesivo calor, el cual puede afectar a los componentes del mismo.
  5. Veladores sensibles al tacto (o con interruptor touch) generalmente producen emisiones de ruido y RF que si bien no son perceptibles al oído humano los circuitos transmisores y receptores se ven afectados por su presencia.
También es aconsejable detenerse a pensar que puede pasar con el objeto donde desea instalar al transmisor. Por ej: Si instala el micrófono en el interior de una lámpara de sala asegúrese que al mismo le llegue corriente en todo momento. Colocarlo luego de la llave de encendido de la luz hará que el dispositivo emita sólo cuando la misma esté encendida. Cada quien sabrá donde mejor ubicar su transmisor, dado que esto varía notablemente para cada caso.

Cómo mantener limpia la punta del soldador


Consiste en comprar un soporte porta soldador (los que son una base metálica con un resorte cónico el cual sujeta el cuerpo calefactor del soldador). Hay que asegurarse que sea el que trae una esponja (o a veces una goma) en un recipiente moldeado con la misma chapa en la base. Y precisamente esa goma o esponja hay que sacarla y tirarla (o hacer con ella lo que se te cante).
Luego pone un recipiente al fuego (puede ser una lata de atún vacía o cualquier otra cosa de metal que no tengamos reparo luego en desechar. Dentro del recipiente al fuego colocar algunas piedras de resina (que puede comprarse en droguerías o en ferreterías) y cuando, se empiecen a derretir, mezclar con arena. Todo eso bien calentito y chorreante verterlo en el receptáculo donde estaba la esponja de goma, en la base del soldador hasta que complete el nivel del mismo. 
Después, eso queda todo duro y pegado, y cuando pasas la punta del soldador por ahí, queda buenísima, la arena le saca todo lo que tiene pegado y la resina la limpia.
Arena es muy fácil de conseguir, basta con acercarse a una obra en construcción o sino al arenero de una plaza.

Como hacer un Detector de electricidad estática


He aquí uno de esos instrumentos simples que uno no compraría pero que con gusto fabricará para tener en el laboratorio o en el maletín de servicio.




La electricidad estática es uno de los factores de interferencias y fallas esporádicas por excelencia en la electrónica. Es producida por un sinnumero de causas que van desde transformadores de alta tensión mal aislados o cableados defectuosos hasta sistemas de encendido de automóvil en mal estado de mantenimiento.

Lamentablemente para el técnico (e incluso ahora para un mecánico de automotores) la electricidad estática es muy dificil de detectar como causa de problemas debido a que las fallas no solo son esporádicas sino que, además, son erráticas. Por ejemplo, un rotor de distribuidor desgastado permite que las chispas a las bujías lleguen bien, la mezcla sigue haciendo explosión con lo que uno no supone problemas de encendido, pero se genera mucha energía que queda dispersa por el aire para, por ejemplo, afectar el correcto funcionamiento de la unidad de control electrónico (ECU) o, en menor peligrosidad, al estéreo del coche. Ni se imaginan los errores de medición que esto puede producir si se utiliza un tester del tipo digital. A mi me sucedio medir el sistema eléctrico del coche con el tester en escala 20V y ver que acusaba 18, pero cuando pasaba a la escala de 200V la tensión subía a 48V ¿?... Obviamente que con un instrumento de aguja esto no sucedería, todos sabemos de la precariedad del integrado AD que se utiliza en los testers de bajo costo (ICL7106, ICL7107).

El instrumento que hoy presentamos permite detectar la presencia de estática con solo acercar la antena del mismo a un sitio que nos presente duda. Gracias a las condiciones de amplificación extremadamente altas de un transistor de efecto de campo (FET) nuestro instrumento es muy sensible y, a su vez, estable. El integrado 555 hace un trabajo secundario, un efecto de cambio de luces en los LED's de salida. Ante la presencia de electricidad estática los LED's parpadearán a mayor velocidad.
La antena no es mas que un trozo de alambre (aislado o desnudo, da igual).

Como hacer un preamplificador para guitarra eléctrica

La guitarra eléctrica tiene unos micrófonos electromagnéticos, piezoeléctricos, (pickups), formados por un imán, que está rodeado por un bobinado de alambre magneto de cobre. Cuando la cuerda que es metálica, se mueve dentro del campo magnético del imán, se induce una corriente en el bobinado, proporcional a la amplitud del movimiento de la cuerda y genera una frecuencia igual a la de la oscilación de la cuerda. Esta corriente es muy débil, por esta razón no se puede conectar la guitarra eléctrica directamente a un amplificador. Para ello es imprescindible usar un preamplificador que va conectado entre la guitarra eléctrica y el amplificador. 

Este tutorial enseña como ensamblar un preamplificador para guitarra eléctrica con distorsión y tonos independientes, para guitarra limpia y guitarra distorsionada. Este circuito requiere de un amplificador, por tanto puede ser amplificado con cualquier amplificador de los que enseñamos a construir en nuestra sección de circuitos electrónicos -> audio. 

Circuito impreso


Esta foto muestra el circuito impreso (PCB), que está hecho de una lámina de baquelita, que es un plástico sintético, cuenta con una cara bañada de cobre, propiciando la interconexión de los componentes, que instalaremos y soldaremos mas adelante en ella.
El proceso de creación del PCB consiste en imprimir el dibujo sobre la baquelita con una malla de screen, usando tinta tipográfica que es de secado rápido. Luego sumergimos la baquelita en cloruro férrico para remover el excedente de cobre y de esta manera tener un impreso igual al de la fotografía, tenga en cuenta que la imagen se ve en negro en el archivo PDF, ahora es cobre en la baquelita.
La pintura de color verde que se aprecia, es el antisolder, que no es otra cosa que Barníz Dieléctrico y unas gotas tinte verde de origen vegetal, como el usado para tintillar muebles. Este recubre el circuito impreso (PCB) por la cara de las pistas, protegiendo las pistas del óxido y posibles corto circuitos. Este barníz se aplica mediante el método de serigrafía, para lograr una aplicación uniforme. El secado es acelerado y curado, utilizando un horno de rayos ultra violeta (UV).

Máscara de componentes

Por el lado contrario al cobre, se aprecia la máscara de componentes, que sirve como guía en la localización de los componentes y sus valores. También le da una muy buena presentación a su tarjeta y facilita el cambio de un componente, ya que algunas veces; al quemarse, estos pierden la referencia que traen impresa .
La creación de estos impresos con máscara de componentes y antisoldante, se hace para la producción industrial, ya que hacer uno solo de esta manera, lo hace muy costoso.
Si lo que pretende es hacer una sola tarjeta, le recomendamos el método de planchado.


Colocando las resistencias de la etapa de distorsión


Colocamos todas las resistencias de la etapa de distorsión. Recuerde que debe aprender a identificar los valores de las diferentes resistencias, antes de encaminarse a construir cualquiera de nuestros proyectos de electrónica, visite la tabla de “código de colores”, que está en la sección de apuntes -> componentes y consejos.


Colocando las resistencias de la etapa de tonos
 

Colocamos todas las resistencias de la etapa de tonos. El procedimiento se hace doblando las patas de las resistencias a la distancia de los dos orificios en los cuales entrará, de tal manera que entren olgadamente. Luego doble las patas de las resistencias hacia fuera para que no se salgan al voltear la tarjeta y proceda a soldar. Recuerde que una buena soldadura, se debe hacer juntando simultáneamente: soldadura, cautín y pieza a soldar, aplique la soldadura rápidamente para no averiar las resistencias. La calidad de las soldaduras, determina el éxito de cualquier proyecto de electrónica que emprenda.

Colocando los Puentes (Jumpers)

 

Con los sobrantes de las patas de las resistencias anteriormente colocadas, construya los puentes (Jumpers), doblando el alambre al tamaño, para que coincida con los orificios en los cuales irá el “Jumper”.




Colocando los diodos 1N4148            
 

Al memento de hacer esta distorsión para guitarra, vimos que no tenía la saturación suficiente, por lo que colocamos dos diodos 1N4148 en paralelo a la salida entre los dos operacionales Es importante que el colocar los diodos vayan invertidos, como se usa en algunas distorsiones famosas como la MXR, logrando un buen resultado. use la guía de la máscara de componentes para que la posición de los didos, sea la correcta.

Ahora continuaremos con las bases para los integrados. 



Bases para los integrados

 


Ahora colocamos la base para el integrado que se encargará de la distorsión. Aunque esto no es indispensable, es recomendable colocar la base de 8 pines. Si usted requiere cambiar el integrado, por avería o cualquier otra razón, podrá hacerlo de manera rápida y sin maltratar las pistas, ya que desoldar un integrado, no es tarea fácil.



También es recomendable colocar una base para el integrado que se encargará de los tonos. esta es una base de 14 pines para el circuito integrado TL074. En el caso que quiera cambiarlo por avería o cualquier otra razón, podrá hacerlo de manera rápida y sin maltratar las pistas. Recuerde que al desoldar un integrado, se pueden levantar las pistas dañando el circuito impreso.

Colocando los condensadores no polares    



Coloque todos los Condensadores No polares. Algunos de ellos son de poliéster y otros cerámicos. Todos éstos condensadores deben ser de los valores especificados en la lista de materiales. Para su correcta colocación, utilice la máscara de componentes que se encuentra en el archivo PDF que podrá descargar al final de este artículo.


Colocando los condensadores electrolíticos



Ahora coloque los condensadores electrolíticos. Estos si tienen polaridad, por lo que es muy importante usar la guía de la máscara de componentes para no cometer errores.
Puesto que este circuito se alimenta con 9 x 9 voltios AC, que al rectificar mediante el puente de diodos  y los dos condensadores de 2200 microfaradios, se multiplica por raíz de 2 (1.4141),  elevando el voltaje a +12V -12V DC, Todos los condensadores pueden ser de 16 voltios en adelante. Si por alguna razón no consigue condensadores de 16 voltios, puede usar de voltajes superiores, siempre y cuando respete su valor en capacitancia (Microfaradios).


Observe todos los condensadores de poliéster, cerámicos y electrolíticos en sus respectivos lugares. Revise que todos estén bien colocados, soldados y en el sitio determinado según la máscara de componentes que se encuentra en el archivo PDF que está al final de este artículo.


Interruptor para la distorsión



El switch o interruptor que se encarga de activar o desactivar la distorsión, es de 6 patas y tiene una pequeña lámina que sirve para ajustarlo a la tarjeta, dándole firmeza para que al momento de presionarlo, no dañe el circuito impreso. Ajuste el interruptor con un par de tornillos pequeños. Esto evitará que con el contínuo uso se levanten las pistas del circuito impreso.

Conector para la entrada de alimentación   



Podemos apreciar un conector de 6 pines pequeño, al que le retiramos un pin de por medio, para alejar las pistas de alimentación. En éste va conectado el transformador de 9V x 9V AC, que alimentará el preamplificador. Observe que está marcado con una (G) en donde irá el TAP central del transformador y dos virgulillas (~), donde Irán conectados los dos extremos que llevan los 9V AC del transformador. Tenga mucho cuidado de no conectar esto de manera invertida, ya que puede averiar el circuito. Utilice la máscara de componentes como guía.



Salida de señal


La salida de audio del preamplificador para guitarra eléctrica viaja mediante un conector de 3 pines, al que le retiramos el pin del centro. De este conector salen dos cables al amplificador. Un cable es la salida de señal y el otro es tierra. Se debe tener en cuenta que estos cables deben coincidir con la entrada de audio del amplificador. Señal con señal y tierra con tierra. Recuerde que si los conecta al revés, sonará con un ruido molesto, llamado (Humm). Para esto use cable apantallado o blindado.

Potenciómetros de control



Podemos ver los potenciómetros que se encargan del volumen y la ecualización de la guitarra limpia. De izquierda a derecha; el primer potenciómetro es volumen, luego está el control de altos, seguido por el control de medios y por último el control de frecuencias bajas.





Ahora apreciamos los potenciómetros que se encargan del volumen y la ecualización de la guitarra distorsionada. El primer potenciómetro, de izquierda a derecha es el control de bajos, luego está el control de medios, seguido por el de altos y por último el de volumen.

Amplidfocador operacional para la distorsión



Esta foto muestra la zona del preamplificador que se encarga de realzar la distorsión. se utiliza un circuito integrado 4558, que es un amplificador operacional doble, que mediante un potenciómetro, modifica la saturación de la distorsión, y con el otro potenciómetro varía la presencia o cuerpo de la misma.
En caso de no conseguir este circuito integrado, puede reemplazarlo con el TL072, aunque personalmente preferimos el sonido del JRC4558.


El ecualizador de tres bandas de este preamplificador, utiliza el amplificador operacional TL074. Este circuito integrado, contiene cuatro operacionales en una misma pastilla. Dos de estos se encargan de preamplificar la señal y los otros dos del realce de frecuencias, para el ecualizador.
En la foto podemos apreciar también, el Jack de entrada para la guitarra. Este debe ser idéntico al que se ve el la fotografía, sobre todo en la posición de las láminas de contacto, el jack usado en este impreso viene de conexión, en el costado derecho, si el suyo es de conexión izquierda, deberá desarmarlo e invertir sus patas.

Componentes y tarjeta lista


Colocando el transformador              


El transformador para este preamplificador es de 9 voltios por 9 voltios corriente alterna (AC), a 300 miliamperios. En otras palabras, es un pequeño transformador que tiene dos cables a la entrada de 120 voltios o 220 voltios, dependiendo del país y tres cables de salida que si medimos entre cada extremo y el cable central, deberá medir 9 voltios AC y si medimos entre los dos extremos, deberá marcar 18 voltios AC.
Recuerde que todo circuito sólo consume los amperios que necesita, así que si tiene a la mano un transformador de más miliamperios pero con el voltaje correcto, puede usarlo con tranquilidad.

Revise antes de encender


Después de soldar todos los componentes, lave bien la tarjeta con thinner por el lado de las soldaduras, utilizando un cepillo de dientes. Seque bien el circuito impreso y revíselo colocándolo a contra luz frente a una lámpara y cerciórese de que no haya uniones entre las pistas o las soldaduras, ya que estas uniones y soldaduras mal hechas son los mayores causantes de fallas en los circuitos a la hora de probarlos. Así que no encienda el circuito, hasta no estar seguro de que todo está en perfecto lugar, posición y buena soldadura. 


Recuerde que al interconectar, guitarra, preamplificador y amplificador, debe cerciorarse de unificar el tierra, entre los tres aparatos, para evitar ruidos.


Para ver el circuito y el circuito impreso pincha aquí




Como hacer un Ahuyenta Mosquitos Personal Ultrasónico


He aquí la solución mágica para mantener alejado de uno a los mosquitos sin venenos, pero a su vez sin grandes aparatos, cables ni nada. Este diminuto dispositivo ahuyenta los mosquitos y moscas por medio de ultrasonidos, los cuales son generados por un oscilador y un pequeño resonador piezoeléctrico.




Este circuito es por demás simple, pudiendo ser armado sobre un circuito impreso universal. También es posible hacer una plaqueta de circuito impreso como la que se muestra abajo.
Se puede notar en la cara de soldaduras como se conecta el resonador, y también donde se ingresa la corriente.
En este otro gráfico se ve la forma en que los componentes se ubican sobre el circuito impreso propuesto arriba.

Como hacer un vumetro pasivo con LEDs


Este Vumetro o VU pasivo, se conecta a la salida del amplificador la cual excita el circuito y prende los leds de manera audio rítmica. no necesita alimentacion.



Se utilizan 6 resistencias y 4 diodos zener para limitar la corriente que viene de la salida del amplificador. Los dos primeros LEDs, tienen una resistencia en serie de 1K que restringe el paso de corriente de manera leve para que con poco volumen, prendan estos leds. Los otros 4 LEDs tienen un diodo zener para cada uno, de valores ascendentes, en este caso: 5V, 10V, 15V y 22V, que limitan el voltaje hasta cierto punto y hacen que los leds prendan dependiendo del volumen del amplificador.
Este Vumetro esta construido para los amplificadores de 200w estereo y 300w estereo. Si desea usarlo en amplificadores de menos potencia, deberá cambiar los diodos zener por 3V, 6V, 9V y 15V respectivamente. También puede hacer un Vumetro de las LEDs, colocando valores intermedios.


Para ver el manual completo ve a este PDF




Como hacer un amplificador de 15W para guitarra


Este amplificador estereo es ideal para principiantes, por su sencillez y bajo costo. Utiliza el integrado TDA2030, que es un circuito integrado monolítico de clase AB. Puede proporcionar 15W de potencia de salida, con una carga de 8 Ohmios.

El TDA2030 ofrece una alta corriente de salida y muy baja distorsión armónica. Además, este dispositivo incorpora un sistema de protección de corto circuito que limita automáticamente la potencia disipada para mantener el punto de trabajo de los transistores de salida, asegurando su funcionamiento. También incluye un sistema térmico de apagado convencional.



Por su sencillez, este proyecto puede ser ensamblado en unos cuantos minutos, ofreciendo un rendimiento aceptable. Si desea puede adicionarle algún pre-amplificador, para así controlar los tonos.









El TDA2030 se alimenta con fuente dual, por esta razón, el diseño de la fuente de alimentación de este amplificador, es un doblador de tensión que convierte la corriente alterna a directa, y además como su nombre lo indica, la duplica. Esto evita el tener que conseguir un transformador con TAP central, sólo basta con un transformador de 12 voltios a 4 amperios sencillo, para que funcione perfectamente.




El diseño del impreso de este amplificador, trae incorporado el potenciómetro de volumen para facilitar su ensamble. Además trae un LED que sirve como piloto de encendido, y conector para un switch en caso de ensamblarlo en caja de lujo.
Este amplificador se puede usar con parlantes de 60W MAX en adelante, y una impedancia de 8 Ohmios. El tamaño en pulgadas, es a gusto del usuario. Recomendamos parlantes de 8  a 10 pulgadas. Los tweeter pueden ser de 15W en adelante.

NOTA: Este amplificador NO sirve para automóvil, porque su alimentación es simetrica.




Puede descargar el manual, con el circuito impreso y 
todas las instrucciones en este PDF



Como hacer una buena soldadura con estaño





En este pdf se muestra como soldar los componentes a una placa pcb, dando consejos muy buenos.

Como hacer una etapa amplificadora de RF de 35w


Esta etapa de salida proporciona 35 vatios de potencia a partir de 3 vatios en su entrada. Con sólo un transistor y un puñado de componentes pasivos, algunos ajustables, se logra amplificar 10dB la potencia de salida de nuestra planta emisora.




Las bobinas deben ser realizadas según las siguientes especificaciones:
 VUELTASDIAMETROTIPO DE NUCLEOALAMBRE
L12.58 mmAire1.2 mm
L24.27 mmAire1.2 mm
L34.58 mmAire1.6 mm
CH2.510 x 5 mmFerrita tipo HF1.6 mm
El circuito acepta tensiones de alimentación entre 12 y 15V, con una corriente de 4.5A
Tanto la entrada como la salida debe cablearse con cable coaxil de 50 ohms. Cargar la salida con una antena inapropiada, además de desperdiciar potencia, puede afectar al transistor.
Para ajustar la etapa excitarla con un generador de RF o con el sistema a emplear y comenzar desde los capacitores ajustables cercanos a la entrada, terminando por los que están en la salida.
Recuerde que la operación de este tipo de equipos está regulada por el estado.

Como hacer un circuito impreso casero


Introduccion

En este tutorial, les voy a mostrar una forma fácil y practica de hacer placas de circuito impreso, además es un método rápido y con buenos resultados a muy bajo costo.

Recopilación

Lo primero que debemos hacer, es recopilar el material necesario para hacer nuestra placa, y este es:

- Agua oxigenada 110 Vol.
- Agua fuerte (clorhidrico).
- 1 plancha.
- 1 placa virgen para circuito impreso.
- 1 dremell o taladro que acepte brocas pequeñas.
- 1 par de brocas de 1mm.
- 1 permanente antiácido.
- Los componentes necesarios para nuestro proyecto.
- Acetona.
- Lana de acero.
- 1 martillo.
- 1 puntilla o punzón.

Diseño.

Diseñaremos nuestra placa con algún programa de diseño de circuitos por ordenador para obtener un resultado profesional, yo use PCB Wizard con muy buenos resultados.

PCB Wizard

Impresión

Imprimiremos nuestro diseño con una impresora láser, o fotocopiaremos el mismo en un papel grueso, yo he usado formatos de dibujo, o papel de colores. Se imprimirá con toner negro y en buena calidad.
PCB Wizard

Recorte

Recortaremos la fotocopia como se indica en la imagen,de esta forma, podremos pegar los bordes a la placa.
PCB Wizard

Placa Virgen y Diseño.

PCB Wizard

Recorte de la placa

Este es un proceso pesado, laborioso y sucio, ya que el corte de la placa con discos produce mucho polvo que no es conveniente respirar, asi que protejanse de este.

PCB Wizard

Limpiado de la placa.

Para este proceso nos tomaremos nuestro tiempo, usaremos una lana de acero y la acetona, este proceso debe ser llevado lo mejor posible, ya que si la placa no queda bien limpia nunca fijara el toner el la misma. Al terminar de limpiar secaremos la placa con un paño limpio y volveremos a limpiarla sin poner mas los dedos sobre el cobre, ya que estos dejan grasa.
La limpieza de la placa solo será efectiva cuando esta quede brillante y con rayones en circulo para que agarre mejor el toner. Esto se ve en la siguiente imagen.
PCB Wizard

Calentando Motores.

Preparando ya esta fase del trabajo, la fase de planchado, usa una plancha corriente con agua para que no queme la placa, sino que solo la caliente, de la otra forma el cobre se despega de la base de baquelita o fibra de vidrio, formando burbujas.
PCB Wizard

Planchado.

Con la plancha a tope de calor, se le aplica a la placa por la cara donde estaba el cobre, NUNCA por la trasera pues no serviría. Es importante insistir con el calor por toda la placa y con vapor humedeciendo el papel para que no se queme pero sin empaparlo. Si se llegase a empapar, cortar la llave de vapor y dar calor seco unos instantes.
PCB Wizard

Enfriamiento.

En el instante que se retira la plancha de la placa, después de 1 o 2 minutos de calor intenso, a veces mas, se coloca la placa en un recipiente con agua para que el papel no tire (suelte) el toner hacia arriba al enfriarse y se fije a la placa, esta debe mantenerse en el agua durante unos 5 minutos.
PCB Wizard

Eliminar el papel.

Después de haber esperado 5 o 10 minutos en el agua, sacamos la placa y vamos frotando con los dedos para quitarle el papel que no nos sirve, intentando quitarlo todo, hasta que quede una capa muy fina de papel que se retira con un cepillo de dientes que ya no tengan en uso, con cuidado de no partir el toner que define las pistas. Si pasa eso, se recomienda volver a la fase de limpiado.
PCB Wizard

Repasar la Placa.

Este es un paso que no se suele llevar a cabo, aunque de ser necesario, debe realizarse. Se recomienda repasar todas las pistas y boquetes que lleve la placa para que al atacarla con el acido no queden poros y tengan luego que estañar o hacer puentes. Usen edding 3000 o superior (marcador permanente). Este simple paso, puede ahorrarnos luego mucho trabajo.

Tal que asi.

PCB Wizard

Bueno, esta fue la primera placa que hice con este método y no la repase con el permanente, observen los poros que quedan en el toner, lo que me llevo a tirarla y empezar de nuevo. No cometan mis errores, intenten que quede similar a esta pero sin poros.

Secado.

Una vez repasadas todas las pistas de la placa con el marcador permanente, se espera un par de minutos para que este fije y seque. Mientras tanto, podemos ir preparando el acido para atacar la placa.

Preparando el acido

Este es un proceso fácil; para preparar el acido mezclamos 2 partes de agua fuerte con 4 de agua oxigenada 110 vol. y 1 de agua. Si la mezcla resulta poco corrosiva, añadir agua fuerte y agua oxigenada en mismas proporciones.
PCB Wizard

Atacando

Esta es la fase en la que debemos estar mas atentos, pues si el acido resultara fuerte podría diluir el toner. Lo ideal es que cuando coloques la placa en disolución, el cobre coja un color rojizo y empiece a burbujear. Miren la imagen.
PCB Wizard

PCB Wizard

Enjuague y Limpieza

Una vez se saque la placa del acido hay que enjuagarla con abundante agua para que el acido no la sigua comiendo, luego conviene secarla con un trapo limpio. Una vez seca, se empapara el toner con acetona y se rascara con un cepillo de dientes o con la lana de acero, eliminando así todo el toner de la placa.
PCB Wizard

Marcado de Taladros

Con una puntilla fina o punzón y un martillo vamos marcando los orificios donde se taladrara. No consiste en taladrar la placa con la puntilla, solo de hacerle una marquita para que la broca no patine y corte las pistas.
PCB Wizard

PCB Wizard

Taladro de la Placa

Una vez listas las marcas, procederemos a taladrar la placa, para lo cual usaremos un taladro que acepte brocas de 1mm. Si la broca quedase pequeña y no fuera agarrada por el taladro, pueden colocar un trozo de cinta aislante, pero una mejor solución que se me ocurrió fue, con un trozo de cable rígido fino (del usado en telefonía), ir liando en vueltas muy juntas toda la parte trasera de la broca, una vez liada, la cojo con el tronillo o gato y la lleno de estaño, intentando que quede toda una pieza y solucionado, todavía y después de al menos 10 placas mas, la broca no me da ningún problema.
PCB Wizard

Taladrado de la placa

PCB Wizard

Eliminar Rebabas

Ahora con un trozo de lana de acero se le da a toda la placa por delante y por detrás para evitar pinchazos con los trozos de cobre y procuraremos que quede lisa. Luego la limpiaremos de nuevo con acetona y un trapo limpio.
PCB Wizard

Soldadura de componentes

Bueno, que deciros de esto, solo que si vais a usar IC's que los montéis sobre zócalos, que mantengáis la punta del soldador limpia, y que vayáis soldando los componentes de los mas pequeños (resistencias, zócalos, etc...).
Si os hiciese falta un tuto de como soldar, solo pedídmelo y lo hago igual que este con fotos y por pasos, a fin de cuentas estamos aquí para ayudarnos.

Componentes diversos

Aqui os dejo un par de fotos de componentes dicersos que yo use para este proyecto, antes de estar soldados.
PCB Wizard

Probado de la placa

Ya solo queda probar que todo funciona correctamente, y que el proyecto, cumpla bien su cometido.Ahora solo espero que todo les haya dado buen resultado y que como yo, hayan disfrutado haciendo sus trabajos.